Em abril de 2022 arrumei um programa diferente pra fazer: travessia de caiaque no Saco do Mamanguá, em Paraty, litoral sul do Rio de Janeiro. Nunca tinha andado de caiaque mais do que alguns poucos metros em praia tranquila ou rio. Procurei me informar para saber se seria indicado para iniciantes, peguei as dicas e lá fui eu! Encontro marcado com a turma logo cedo pela manhã, tive minhas primeiras instruções com o Fuchs, da Aroeira Outdoor e Eclipse Caiaques, dentre elas onde guardar minhas coisas para transportar no caiaque, descobri o que era uma “saia” e como segurar corretamente o remo (como eu disse, eu era totalmente iniciante!).
Seriam 3 dias no total, saindo da pequena praia de Paraty Mirim e voltando para o mesmo ponto. O roteiro do primeiro dia seria a descida pela costa até a entrada do Saco do Mamanguá, passando por um trecho “desabrigado”, na passagem para o mar aberto, virar à direita para entrar no “saco” propriamente dito (veja imagem), onde almoçaríamos do lado direito, e após o almoço atravessaríamos para o lado esquerdo onde iríamos passar a noite.
Saco do Mamanguá
Logo após a curva para entrada no saco, após as primeiras “sacudidas” para me habituar com o caiaque, a água ficou mais calma e já estava querendo chegar no almoço. Porém, por conta da maré ter subido muito, não tínhamos onde parar com os caiaques. Mudança de planos, já iniciamos a movimentação para o lado esquerdo, a fome batendo forte.
Dia bonito para remar, mas dá uma fome…
Chegando na base, estacionamos os caiaques, almoçamos, arrumamos as coisas e já fomos para uma trilha, para o topo do Pão de Açúcar do Mamanguá. 400 metros de altura, trilha de pouco mais de 2km para subir. De lá de cima, consegue-se uma vista maravilhosa do saco e das montanhas nos arredores.
Estacionamento dos caiaquesAlto do Pão de Açúcar do MamanguáPanorâmica do alto do Pão de Açúcar do Mamanguá
Valeu muito a pena a caminhada até lá em cima (se bem que, em se tratando de trilhas e caminhadas, sou suspeito…), apesar do vento bem forte que batia lá em cima. E depois da subida, claro, tem a descida… descemos, tomamos banho (me dei mal, entrei no banheiro que estava sem água quente!) e fomos jantar, para depois de um papo com o pessoal, irmos dormir para aguardar a remada do dia seguinte.
No dia seguinte, após o café da manhã, saímos pra remar: primeira parada foi na casa de um senhor que vive na região e que faz canoas, tanto em miniatura quanto em tamanho natural. Ele nos mostrou como faz e fez a miniatura em poucos minutos, a partir de um pedaço de madeira, com uma perfeição notável…
Canoa grande
Fazendo a canoa pequena
Depois dessa parada, seguimos remando mais um tanto, até entrar numa área de mangue, com mata mais fechada, uma paisagem diferente, também muito bonita, e um pouco abrigada do sol que estava bem forte naquele dia.
Entrada do mangue
Chegando num ponto específico no meio da mata, criamos um grande estacionamento de caiaques e seguimos por uma trilha para a cachoeira onde iríamos poder nos refrescar, dar uns mergulhos e também almoçar.
Estacionamento no mangue
Depois de uma caminhada curtinha no meio da mata, chegamos à cachoeira! Na verdade uma corredeira com um poço bem gostoso para banho, valeu uns mergulhos.
Após o almoço na cachoeira (tinha até mesa retrátil levada pelo guia), caminhada de volta para a nossa última noite no Saco do Mamanguá, brindada com um belo luar…
Luar emoldurado pelo Pão de Açúcar do Mamanguá
Praia onde estávamos acampando, com as luzes da cidade ao longe
Dia seguinte, carregar os caiaques para começar a remada de volta. Não sem uma parada logo antes da saída do saco, para almoço e passada em outra cachoeira, essa mais alta e vistosa do que a do mangue.
Caminho de volta…Várias pequenas casas ao longo da costaDepois de ficar remando um tanto, não dá pra negar uma pontinha de inveja de quem conta com a ajuda do vento…
E na última “pernada” (ou “braçada”), acabei trocando de caiaque e fui num duplo. Meu ombro esquerdo andava dando umas reclamadas, e uma das companheiras de excursão gentilmente cedeu a vaga dela com o marido no caiaque duplo e levou o meu simples… foi legal, terminando de um jeito diferente…
Voltando para Paraty Mirim, no caiaque duplo
E assim terminou o meu passeio de 3 dias na minha primeira experiência de caiaque oceânico. Talvez venham outras no futuro, quem sabe…
Como faz um tempo que não saio pra fazer uma trilha longa, travessia com acampamento no alto da montanha, ou coisas assim, fui procurar alguma trilha curta pra fazer em algum dia de sol durante um final de semana em São Paulo, onde moro atualmente. Nunca tinha ido ao Parque da Cantareira, um pedaço preservado da Mata Atlântica a cerca de apenas 10km em linha reta da Praça da Sé, no centro da cidade. “Cantareira” foi o nome dado à Serra pelos tropeiros, que faziam o comércio entre São Paulo e as outras regiões do país, nos Séculos XVI e XVII. Era costume, na época, armazenar água em jarros de barro, chamados cântaros, e as prateleiras onde eram guardados chamavam-se Cantareira, daí vem o nome.
Achei um passeio legal, uma trilha bem tranquila, que pode ser um pouco puxada para quem não está acostumado. Bem sinalizada, boa parte dela em asfalto, mas com várias trilhas “secundárias” em mata mais fechada. O ponto alto (literalmente) da trilha é a Pedra Grande, onde num dia com céu aberto como aquele em que eu fui, é possível ter uma visão ampla da cidade ao longe, após algumas áreas verdes e os bairros mais próximos.
Dei sorte, o tempo estava bom e com céu aberto
Dentro do parque, acabei explorando um pouco mais além da Pedra Grande, fui até o lago, depois peguei a trilha da Suçuarana, que terminou (na verdade, começa, eu fiz o caminho inverso) na portaria do núcleo “Águas Claras”, já no município de Mairiporã.
Mapa logo na entrada do Núcleo Pedra Grande do parque
O pessoal do parque indica que a ida e volta até a Pedra Grande, a partir da portaria da Rua do Horto (Núcleo Pedra Grande) leva 3 horas, e a ida e volta até o Lago leva cerca de cinco horas. Depois que fiz a caminhada, deduzi que provavelmente esses tempos são para iniciantes ou pessoas não acostumadas com grandes caminhadas. Após completar a Trilha da Suçuarana, acabei entrando em uma outra trilha que faz parte do núcleo Águas Claras, a Trilha da Samambaiaçu, um pouco mais fechada e bem bonita.
E achei que não ia sair da cidade…
Foram horas agradáveis para passar no meio da mata, com espaço para um piquenique à beira do lago, e sem ter que se deslocar para fora da cidade (se bem que, dependendo de onde esteja na própria cidade, o deslocamento até lá é considerável…)
Lago das Carpas
Foram horas agradáveis, recomendo para quem não conheça e quiser se aventurar…
Na nossa primeira viagem pós-isolamento (não digo pós-pandemia porque não chegamos lá ainda), no final de setembro de 2021, fomos visitar Armação dos Búzios, ou simplesmente Búzios, no litoral norte do Rio de Janeiro. Foi uma passada bem rápida, de apenas 4 noites, conseguimos conhecer algumas praias mas sem dúvida ficamos com a sensação de precisar ficar mais tempo para ir às outras.
Para hospedagem optamos por ficar perto da Rua das Pedras, região bem central, para podermos sair à noite sem precisar usar o carro. Há por ali uma grande concentração de restaurantes, lojas, bares, muitos com música ao vivo, alguns na orla e outros na paralela. Dá também para caminhar na famosa Orla Bardot, que ganhou esse nome após a visita da atriz Francesa Brigitte Bardot, que trouxe pela primeira vez alguma notoriedade para Búzios. Após a visita da atriz, a cidade passou a ser um destino procurado por turistas, pelo que dizem. No primeiro dia ficamos em Geribá, uma das praias mais conhecidas, ficamos no canto esquerdo da praia, água bem tranquila, mas estava bastante turva. Fiz um pouco de snorkeling e cheguei a incomodar uma tartaruga que estava entre as pedras. Há algumas barracas e quiosques com estrutura, não cobram para usar se você consumir algo.
Pedras no canto esquerdo da praia de Geribá
Em uma das noites, fomos jantar no Pino, um restaurante com preços um pouco salgados, mas com mesas na areia, que chamou nossa atenção. Comida boa, mas um pouco cara. Decoração bem agradável, com música ao vivo. Um outro lugar pelo qual passamos 3 noites diferentes é um bar temático chamado “The House of Rock & Roll”. Como o nome já sugere, há um palco onde se toca muito rock ao vivo, e costuma estar sempre cheio. Nas noites mais frias fomos jantar uma vez na creperia Chez Michou, e uma outra vez na cantina La Gulosa, ambos muito bons e com preços razoáveis.
Vista da nossa mesa no Pino
Outro dia de praia fomos para a Ferradurinha, uma praia bem pequena e tranquila, com poucas barracas que cobram caro pela estrutura e pelo que servem também. Nesse dia não pegamos muito Sol, estava bastante vento, e acabamos aproveitando para almoçar por ali, no restaurante White, ambiente simpático, preço razoável.
No outro dia, com bastante sol, fomos para a praia do Forno, outra praia bem pequena, com pouca estrutura, areias vermelhas e água muito tranquila, conseguimos ver várias tartarugas que vinham até muito perto da areia. No meio da tarde saímos de lá e fomos conferir a João Fernandes, uma outra das mais conhecidas. Bastante movimentada e com muitas opções de restaurantes e bares, também de águas tranquilas. Na saída fomos ao mirante João Fernandes, de onde se tem uma bela visão do pôr-do-sol. A melhor coisa de Búzios é que as praias são bastante próximas do centro em sua maioria, de carro daria no máximo uns 15 minutos para qualquer uma delas, eu acredito.
Tartaruga na praia da Ferradurinha
Praia da Ferradurinha
Entrada da praia do Forno
Praia do Forno
Praia João Fernandes no final da tarde
Pôr-do-Sol visto do mirante João Fernandes
Foi um bom passeio para retomarmos viagens depois de tanto tempo praticamente sem sair de casa. E é um lugar que vale mais visitas, com mais tempo no futuro.
De todas as trilhas e travessias que fiz, no Brasil e fora, essa é uma cujas lembranças guardo com um carinho especial. Era 2009, estava em um momento de indefinições na minha vida pessoal e profissional, e nesses momentos, ao menos para mim, não há nada melhor do que ir pro meio do mato, subir umas montanhas, desconectar-se do cotidiano e alinhar as próprias energias para seguir em frente.
No meio da trilha, com o “cajado” arrumado ali mesmo…
A forma como decidi fazer essa trilha foi inusitada… eu tinha férias marcadas, e pela primeira vez na vida (e arrisco dizer que talvez seja a única até hoje) eu não tinha nada programado. Aí acabou me chegando um anúncio via e-mail de fazer essa trilha no feriadão de 9 de julho. Mandei um e-mail pedindo a vaga, e para meu espanto recebi uma ligação algum tempo depois, do dono da agência que estava organizando a trilha: “Você quer fazer a Serra Fina? Quais travessias você já fez?”. Respondi que já tinha feito a Trilha Inca Clássica, a travessia Petrópolis-Teresópolis na Serra dos Órgãos, a antiga trilha do ouro (São José do Barreiro – Paraty), e algumas menores. “Ah, então você já pode fazer a Serra Fina!”, ele respondeu. “E digo mais: depois dessa, Brasil acabou pra você, vai ter que buscar mais coisas fora!”. Achei uma abordagem peculiar, para dizer o mínimo… Mas, como fui “aprovado”, ‘bora pra trilha!
A trilha se inicia na cidade de Passa Quarto, em Minas Gerais, na divisa com São Paulo e Rio. Saindo da cidade de São Paulo, segue pela Dutra, pega a estrada para Cruzeiro (ainda em SP) e depois chega-se a Passa Quatro. Fui na véspera, o pacote incluía a primeira noite na pousada na cidade, e as três seguintes na montanha, no meio da trilha. Uma das coisas que mais gosto nesse tipo de viagem é justamente o tipo de gente que você encontra, no geral um pessoal com uma energia muito boa, um pessoal que topa qualquer coisa, e acabamos fazendo boas amizades, para futuras viagens e para a vida, mesmo. No caso, na nossa turma havia um rapaz do Acre, um do Rio Grande do Sul, três meninas de São Paulo, um rapaz de São Paulo e um gaúcho morador de São Bernardo. É muito interessante conhecer pessoas nessa situação, pessoas de bem com a vida, dispostas a compartilhar experiências, a conviver de maneira intensa e próxima à natureza por alguns dias.
Comecei a entender ali o porquê de aquela trilha ser considerada pesada, o que justificaria a abordagem seletiva do rapaz da agência: é uma trilha relativamente pesada, comparável com várias outras no Brasil, mas com um agravante que há longos trechos onde não há como conseguir água, então durante boa parte precisamos carregar toda a água necessária para os dois primeiros dias de caminhada (isso inclui para beber, cozinhar e lavar utensílios, além da higiene básica). A trilha inclui passagem por 3 dos picos mais altos do Brasil: Pedra da Mina, Pico do Capim Amarelo e o Pico dos Três Estados. Cada um tem que levar toda a sua bagagem (incluindo o saco de dormir) e bastante água para ser usada pelo grupo ao longo dos dias. A logística também é bem interessante, os guias costumavam deixar lá nos pontos de acampamento alguns mantimentos armazenados e alguns utensílios básicos, para não terem que ficar carregando lá pra cima toda vez que levassem um grupo. Bom, na manhã seguinte à nossa chegada, conhecemos o nosso guia Rodolfo e sua equipe. Mochila nas costas com somente as coisas indispensáveis no alto da montanha (o que não é pouco!), saímos para subir a montanha.
Última foto com o boné que “o vento levou”, literalmente.
No primeiro dia, subida até o Pico do Capim Amarelo, onde encontramos outros grupos. Seguimos por várias encostas com vistas maravilhosas do vale e da cidade de Cruzeiro ao longe. Muito vento, de cerca de 30 km/h, que foi quando perdi meu boné, que hoje descansa na montanha… Abastecemos de água no último ponto possível antes da Pedra da Mina (que só alcançaríamos no dia seguinte), cada um levando cerca de 4 litros na mochila. Muito companheirismo na caminhada, o pessoal ia se conhecendo, as refeições eram uma curtição à parte: macarronada na primeira noite, quando acampamos praticamente sozinhos no chamado “Maracanã”. Depois ficamos sabendo que todos os outros grupos abortaram a subida para a Pedra da Mina e voltaram pra cidade, por conta do mau tempo que se desenhava. Mas lá estávamos nós, prontos para prosseguir no segundo dia.
Vista da cidade de Cruzeiro
Parada para descanso da galera no primeiro dia
Na subida do primeiro dia
Eu tenho poucas fotos dessa trilha, porque a partir da primeira noite passada no alto da montanha, o tempo ficou bastante ruim, com muito vento e um pouco de chuva, além do frio que já era esperado lá em cima. Na época as fotos eu tirava com uma câmera DSLR, que não suportava bem esse tipo de ambiente. Hoje em dia, com câmeras de celular, fica bem mais fácil…
Pôr-do-Sol visto do nosso acampamento no “Maracanã”
Nosso acampamento da primeira noite, no “Maracanã”
Guias arrumando as coisas para nosso jantar
Depois da primeira noite acampados, mal dormida e com muito, muito vento, seguimos até o pé do Pedra da Mina. Acampamos por lá para subirmos no dia seguinte. Dependendo do tempo, seguiríamos para o vale e depois ao Pico dos 3 Estados, ou abortaríamos, descendo da Pedra da Mina e voltando a Passa Quatro pela descida do Paiolinho. No jantar, arroz com farofa mineira, com bacon e linguiça defumada… 😛 Muita conversa, um tanto de pinga com mel só para aquecer, e vamos dormir… uma noite pior do que a anterior, com ventos que até chegaram a derrubar uma das barracas às 3 da manhã. No dia seguinte, tempo só piorando, ventos cada vez mais fortes e muita neblina. Na subida, os ventos estavam cada vez piores, cerca de 70 km/h, que nos derrubaram por várias vezes. As rajadas ainda traziam muita umidade, o que dava o efeito de uma chuva lateral bem forte, nos molhando bastante. Todos juntos, com muita determinação, conseguimos subir ao topo, ficamos muito pouco tempo lá em cima por conta do clima (frio e vento muito forte, anunciando chuva), e em seguida começamos a difícil descida pelo Paiolinho, abortando o resto da caminhada por conta da chuva forte que segundo o nosso guia, iria cair no final do dia. Ao final da descida, após mais de 6 horas praticamente ininterruptas de caminhada, uma miragem: um boteco com 4 frangos assados e muitas garrafas de cerveja… para a turma cansada, um verdadeiro banquete… E, com a sensação de um desafio vencido, apesar de não termos completado a travessia, voltamos à civilização.
Manhã no acampamento, muita neblina e animação do pessoal
Como sempre, deixei um totem de pedra na montanha
Foto clássica, “voando” na neblina
Tem lugar melhor pra se trocar uma ideia no final do dia?
Povo animado no acampamento, apontando para a Pedra da Mina, para onde iríamos na manhã seguinte
E realmente, naquela noite que acabamos passando na pousada (ao invés de ser nossa terceira noite na montanha conforme o programado), caiu uma tremenda chuva, como vi poucas vezes na vida. Se tivéssemos passado mais uma noite na montanha, teríamos passado realmente por maus momentos… essa é a diferença de fazer trilhas com guias experientes e – principalmente – que conheçam o terreno e a região.
O legal disso tudo é sentir ultrapassando alguns limites, mostrando a si mesmo até onde podemos ir, além de sentir de maneira muito forte a nossa insignificância e fragilidade frente à força da natureza, quando se está desprovido de conforto e estrutura, e tudo com o que se conta é o próprio corpo e o que ele seja capaz de carregar. E a convivência com pessoas fantásticas nesses momentos, como essa turma que se formou, só torna a aventura, embora dura, mais prazerosa ainda. Uma experiência que recomendo…
O que dizer sobre um lugar que virou sinônimo de paraíso de férias nos últimos anos? A 300 km de Fortaleza, até alguns anos atrás era uma vila de pescadores, sem nenhuma estrutura, e foi sendo descoberta aos poucos pelos turistas que “desbravam” locais diferentes e estavam dispostos a encarar horas de transporte por caminhos sacolejantes. Hoje, embora ainda mantenha o charme das ruas de areia, pouca iluminação e cara de cidade tranquila do interior, já conta com hotéis e restaurantes de alto nível, além de pousadas mais simples. Estivemos por lá em 2015, pouco tempo antes da inauguração do aeroporto(2017), que deve ter colaborado para uma aceleração do turismo por lá. Há algumas pessoas que reclamam que os locais vão ao longo do tempo perdendo sua essência com a exploração turística, mas eu particularmente acredito que faz parte do ciclo natural, inevitável: o lugar é desconhecido, os mochileiros começam a se aventurar por lá, começam a contar para os amigos, a propaganda “boca a boca” vai crescendo (ainda mais em tempo de redes sociais), o turismo começa a chegar lentamente, os locais começam a perceber que precisam melhorar um pouco a estrutura, até para poderem cobrar mais, em seguida chegam investidores de fora, comprando pousadas, montando hotéis, etc… Assim foi com Trancoso, Arraial d’Ajuda, Jeri, só para ficar em poucos exemplos…
Mas, voltando a falar de Jeri, as belezas naturais já fazem valer a pena, no meu entender, qualquer perrengue para chegar lá. No nosso caso, ônibus de turismo, de Fortaleza até Jijoca, e de lá uma jardineira sacolejante até Jeri. Com aeroporto, acaba se perdendo toda essa experiência única… rs
Ficamos na Pousada Maxitália, que fica praticamente no começo (ou final) da praia, quase na altura da famosa Duna do Pôr-do-Sol. Não fica de frente para o mar, mas foi uma excelente relação custo-benefício à época. Durante a noite, várias opções para os mais variados bolsos, vale muito a pena deixar-se perder pelas ruazinhas para escolher onde jantar. Na praça central há o Sambarock, com música ao vivo e um ambiente que é a cara de Jeri.
Durante o dia, os passeios que fizemos, além da própria praia de Jeri, tem o imperdível Pôr-do-Sol na duna, para onde todas as tardes uma verdadeira multidão se dirige para o espetáculo diário.
Praia de Jeri: bonita, água deliciosa, e uma boa estrutura
Praia de Jeri, todos indo para a Duna do Pôr-do-Sol, quase na hora…
O famoso pôr-do-Sol da duna
Foto básica de turista, fazendo graça
Um outro lugar imperdível é a Lagoa Paraíso, vale a pena um passeio para passar o dia por lá. É uma lagoa de águas cristalinas, com cores incríveis. Há bastante estrutura no local, inclusive com redes dentro da água para que possamos relaxar e refrescar ao mesmo tempo… nem preciso dizer que adorei a ideia.
Rede dentro d’água: por que ninguém pensou nisso antes?
Um outro passeio muito legal é o clássico buggy pelas dunas, com direito a passar pela Árvore da Preguiça. É uma árvore na praia, que por conta dos ventos fortes acabou crescendo “torta” e por isso acabou virando ponto turístico. Não acho que valha a pena ir só para ver a árvore, mas, se estiver passando por ali, vale uma foto.
Árvore da Preguiça
Outro ponto bem famoso para ser visto é a Pedra Furada, uma pedra com uma fenda que fica perto do mar. Dá pra ir até andando de Jeri até a Pedra furada pelo mar, no período de maré baixa – a caminhada é linda, com praias pouco movimentadas e pedras diferentes. Eu, que sempre gostei de pedras desde pequeno, gostei bastante da caminhada.
Pedra Furada
Pedra Furada
Para quem quer uma praia menos agitada, mas também sem muita estrutura – ao menos assim era em 2015 – é a Praia da Malhada, bastante frequentada por praticantes do kitesurf, e por quem busca uma praia um pouco mais afastada do burburinho da vila de Jeri.
No geral, é um passeio muito bom para passar uns dias e recarregar as energias. Três ou quatro dias são suficientes para ver os pontos turísticos, mas alguns dias a mais simplesmente para curtir as praias e descansar, parece ser um lugar ideal…
Espero que tenha gostado, obrigado por ler até aqui, até uma próxima!
Cristiano Rodrigues - Canto Virtual 
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