Águas incrivelmente verdes nesse que é o Parque Nacional mais famoso da Croácia
Se por algum motivo nas suas andanças pelo mundo você passar pela Croácia, um lugar imperdível (além de Dubrovnik, mas aí é outro post) é o Parque Nacional dos Lagos Plitvice. Fomos para lá quando estávamos em Zagreb, no verão europeu de 2019, passeando pela região da antiga Iugoslávia (passamos também pela Eslovênia, Bósnia e Hezergovina, além de Montenegro).
Contratamos um tour privado, por indicação do nosso anfitrião no AirBnB que ficamos por lá. O parque fica a pouco mais de 100 km da capital Zagreb, e no caminho ainda paramos num museu militar à céu aberto, com resquícios da guerra dos anos 90.
Tanques croatas usados na guerraBlindados croatasJato militar croata
Embora não fosse um lugar que normalmente visitaríamos, pelo lado histórico é interessante, e estava no meio do caminho. Paramos também em uma pequena vila cortada por um rio e cachoeiras, ar bem “interiorano”, como dizemos por aqui.
Ainda no caminho para PlitviceCasas construídas literalmente em cima das cascatas
Vontade de um banho de rio… mas não rolou
Depois de pouco mais de uma hora de viagem de carro, chegamos ao Parque Nacional dos Lagos Plitvice. É um conjunto de 16 lagos de águas cristalinas, ligados por cachoeiras, com uma coloração inacreditável. Parque bem organizado, com entrada controlada e com a proibição total de se entrar na água em nenhum ponto. Até porque se fosse permitido, provavelmente os lagos perderiam a coloração que é seu grande atrativo. O Parque é bem organizado, bem sinalizado, mas extremamente lotado no verão. Boa parte do caminho lá dentro é feito a pé, e há ônibus e barcos também. Não deixar de usar protetor solar e boné, indispensáveis. Em alguns pontos há lanchonetes e banheiros, com estrutura razoável.
As primeiras vistas, quando vindo de cima, já são impressionantesTodos os lagos são cercados por caminhos de madeira por onde os turistas podem passarÁguas transparentes na borda, e o azul-esverdeado no centro
Do alto de uma das cachoeiras
Dá muita vontade de entrar nessa água, ainda mais no calor
Às vezes dá a impressão de que jogaram tinta na água Ao final, passamos em frente a uma das mansões do então ditador Tito, dentro do parque
Um belo passeio, em um dos lugares dentre os mais bonitos em que estive. Vale a pena, e a organização e o turismo explorados com consciência permitem que se mantenha dessa forma.
Se me pedissem para montar uma lista curta de lugares imperdíveis para se conhecer no Brasil, certamente a Chapada Diamantina, na região de Lençóis, na Bahia, teria seu lugar garantido. Fiz no Carnaval de 2013 a Travessia do Vale do Paty, onde você literalmente atravessa o vale, pernoita na casa dos moradores do Parque Nacional. Casas simples, na época a maior parte delas não tinha nem energia elétrica. Um total de 90 km de caminhada ao longo da semana. Contratei para o passeio a Terra Chapada Expedições, agência pioneira do ecoturismo na região. Tentei convencer alguém a me acompanhar, mas como não consegui, acabei fechando o pacote sozinho. Teria um guia e um carregador para me acompanhar durante todo o percurso.
Região das mais bonitas do Brasil
O roteiro incluía 8 dias e 7 noites, 4 delas dentro do parque nacional. Fui de avião para Salvador, de lá peguei um ônibus para Lençóis, mas desci na cidade de Palmeiras. Lá um carro da agência estava esperando para me levar ao povoado do Guiné, onde passaria a primeira noite. Dia de viagem comprida, mais de 400 km de ônibus. Chegando lá, ainda mais um bom tempinho de carro até o Guiné.
No dia seguinte, fomos para a trilha logo após o café da manhã. Dia de entrada no parque, bastante descida e bastante calor, passando pelos belíssimos Gerais do Rio Preto, lanche com vista privilegiada do vale. Ao final da tarde, chegamos à casa do Sr. Wilson para jantar e o primeiro pernoite.
Casa do Sr Wilson, a única que tinha geladeira com cerveja gelada dentro do parque
Mochila e minha cama na casa do Sr Wilson
O que mais chama atenção na Chapada são os paredões de pedra, que me lembram bastante o Grand Canyon (que eu só vim a conhecer naquele mesmo ano, mas em julho) nos Estados Unidos, mas com muito mais verde. Portanto, menos seco e – na minha opinião – mais bonito também.
Vista do quintal do Sr Wilson no final da tarde
No segundo dia, logo após o café já fomos visitar as cachoeiras do Funil e do Lajedo, fizemos o lanche por lá, e depois fomos fazer a “escalaminhada” ao Morro do Castelo, onde há uma gruta para atravessarmos e dá uma vista impressionante do vale.
Banho na cachoeira do Lajedo
Gruta na subida do Monte Castelo
Vista do alto do Monte Castelo
Vista do alto do Monte Castelo – com minhas botas
Após a descida e subida do Morro do Castelo, fomos para a casa da Dona Lê, onde jantei e passei a segunda noite. No terceiro dia, muita caminhada, muitas vistas bonitas ao longo do Vale, e chegamos no final do dia à casa do Sr Jóia, para jantar e pernoite.
Caminhando e atravessando riachos
Média de mais de 14km por dia de caminhada
Paredões são vistos por todos os lados, ao longo da mata
Vista da janela do quarto, na casa do Sr Jóia
Dia seguinte inteiramente dedicado à caminhada ao Cachoeirão por baixo. Mais de 300 metros de cachoeira, com um poço para um banho revigorante, lanche no local, e depois de um bom tempo de contemplação, reinicia a caminhada para jantar na casa do Sr Eduardo, e pernoite na casa de Dona Linda, na minha última noite no parque.
Poço do Cachoeirão
Uma das fotos mais bonitas que tirei por lá
Muito verde e muita água, por todo o caminho
As cores vão mudando ao longo do dia, vários tons de dourado
Dias e dias caminhando, totalmente desconectado do mundo exterior
No último dia de caminhada por dentro do parque, era dia de sair do vale e subir em direção a Andaraí, no lado oposto por onde havíamos entrado quatro dias antes. Foi o dia em que o tempo ficou mais fechado, uma leve névoa de despedida que acabou proporcionando uma visão diferente do vale. Sem nenhum pingo de chuva, apenas aquela umidade abafada.
Uma última olhada antes da saída para Andaraí
Depois de vários dias caminhando longe da civilização, fiquei em Andaraí esperando meu transporte para o Vale do Capão, uma vila fora do parque, com pousadas, restaurante, banho quente, essas facilidades da vida moderna. Quando meu transporte chegou, perguntei por brincadeira se algo de muito diferente havia acontecido no mundo naqueles dias que eu não tinha ficado sabendo. A resposta foi: “O Papa renunciou!”. Fiquei espantado, nem sabia que Papa renunciava… rs E realmente fiquei sabendo da notícia com uns dias de atraso, lá no Vale as novidades demoram a chegar…
A noite no Vale do Capão foi bem agradável, se um dia voltar pra lá vou ver se me programo para ficar por ali uns dias, vila simpática, pequena e bem arrumadinha. No dia seguinte, ainda tinha no pacote uma trilha para a famosa Cachoeira da Fumaça, com 380 metros de altura, para tirar uma foto lá de cima… quem me conhece sabe o medo que tenho de altura, mas tive que tirar essa foto abaixo… nem dá pra ver a cachoeira, mas estou lá no topo dela…
Foi o mais perto da ponta que consegui chegar…
Ainda fora do parque, passei antes de ir embora por dois pontos imperdíveis: o Poço Azul e o Morro do Pai Inácio. Lugares para passar um tempo e tirar belas fotos.
Poço Azul, dá pra fazer snorkeling e almoçar por lá
Do alto do Pai Inácio, vista dos paredões da Chapada Diamantina
Foram dias daqueles que são os meus favoritos: descansar a mente cansando o corpo, desligar-se do mundo por um tempo, conectar-se com a Natureza, que é a minha forma particular de comunhão com o mundo, com a vida. Cada um tem suas preferências, coisas únicas que potencialmente lhe tragam prazer, alegria, paz. Naquelas trilhas, naqueles locais, encontrei meus momentos.
Mesmo para quem não é adepto de caminhadas, há muitos passeios, cachoeiras, trilhas de bicicleta, que podem ser explorados por ali, num dos pontos mais bonitos e mágicos desse Brasil enorme… Está certamente na lista de lugares para onde pretendo voltar… Espero que tenha gostado do post, até uma próxima!
Essa foi uma passagem de 2 dias praticamente obrigatória após eu ficar quase uma semana em São Petersburgo, semana da qual falei em outro post.
À beira do rio Mockba (Lê-se “moskva”, significa Moscou). com o Kremilin ao fundo
A primeira grande surpresa foi ainda em São Petersburgo, quando fui tomar o trem, no qual iria passar a noite e acordar em Moscou. Os meus anfitriões foram gentilmente me acompanhar até a estação. Chegando lá, o nome que estava na porta da estação era um, e o nome que constava na minha passagem, comprada pela Internet com bastante antecedência, era outro. Mesmo em cirílico, eu conseguia ver que eram nomes bem diferentes. Disse à Katia, minha anfitriã, que estávamos no lugar errado. Ela olhou minha passagem e foi categórica: “Não, está certo. Aquele nome ali na parede é o nome histórico, antigo dela. O novo nome é esse que está na sua passagem.”. O nome “novo” não constava em nenhum lugar na estação, e então eu perguntei como eu saberia se ela não tivesse me dito. Ela pensou um pouco e disse “Você não saberia!”. Na mesma hora me lembrei de um colega que havia estado em Moscou e me disse que ficou 3 horas numa estação tentando descobrir qual era o trem dele. Naquele momento deixei de achar um exagero e o entendi…
Bom, sabendo que estava no lugar certo, fui acompanhado pela Katia e pelo Romain até a plataforma e embarquei no trem para minha viagem overnight.
Trem que me levou de São Petersburgo a Moscou
Minha passagem era para um assento/cama, num espaço com 3 outras pessoas, 3 russos que não falavam inglês. A conversa não fluiu, obviamente. Só consegui dizer que eu era brasileiro, e olhe lá, nem fiquei tão certo de que isso foi entendido 100%…
Eram apenas dois dias em Moscou, que – eu já sabia – não é uma cidade muito amigável para turistas sozinhos que não falam russo. Aluguei um AirBnB em um edifício histórico, monumento cultural, o Edifício da Praça Kudrinskaya, um dos arranha-céus chamados de Seven Sisters (“Sete Irmãs”), construídos na época stalinista. O anfitrião, Daniel, espanhol, mas nascido na Colômbia, trabalhava na Zara em Moscou. Cheguei logo cedo, ele havia dito que não estaria em casa, mas a namorada dele (que ele me havia dito que não falava muito bem inglês) estaria lá para me receber. Desci na estação de trem, peguei o metrô e fui para a estação Barrikadnaya, próxima ao prédio.
Minha casa em Moscou
Chegando lá, fui tocar o interfone, ninguém atendia. Após insistir algumas vezes, uma senhora de dentro do prédio, com uniforme, veio falar comigo. Em russo. “Ya ne govoryu po russki” (eu não falo russo), disse pra ela, e falei o nome do Daniel. “Your name?”, ela me perguntou em inglês carregado de sotaque. “Cristiano”, respondi. Fez sinal que a seguisse para dentro do prédio e me deu a chave. A “namorada” havia sido expulsa pelo Daniel naquela manhã, então não havia quem me recebesse… tenso.
Chegando no apartamento, conectei no wi-fi e liguei (Skype) para o Daniel. Ele perguntou se estava tudo bem, e só voltaria pra casa à noite. Ok, saí pra explorar a cidade, já que só teria dois dias para isso. As coisas mais emblemáticas e bonitas para se ver lá são a Praça Vermelha e o Kremlin, sede do governo, além da Catedral de São Basílio, ali do lado. As estações de metrô são um espetáculo à parte, verdadeiras obras de arte por todos os lados. Caminhei ao longo do Rio Mockba(“moskva”), tirei uma foto com o Parque Gorki ao fundo (quem ouvia rock no início dos anos 90 deve perceber a referência…) , fui ao Museu Pushkin, também imperdível.
Na Praça Vermelha, em frente ao KremlinCatedral de São Basílio, na Praça VermelhaChama eterna, logo antes da troca da guardaRitual da troca da guarda
Uma frustração foi não ter podido visitar o mausoléu de Lênin, que fica na Praça Vermelha. Os dias que eu estava lá eram dias de comemoração do “Dia da Rússia”, então havia várias coisas fechadas em função das comemorações, desfiles e etc. A data que cheguei era tarde para assistir ao desfile mas muito cedo para o mausoléu já ter reaberto… Paciência, tenho que voltar lá qualquer dia.
Catedral Cristo Salvador (ortodoxa), próxima ao KremlinEstação de metrôPintura comemorativa de 30 anos da Revolução, em estação do metrôEstação de metrôMosaico em estação de metrô, em comemoração à vitória na 2a Guerra MundialMosaico simbolizando o povo, em estação de metrô
Cópia do David de Michelângelo, no museu Pushkin
Ao voltar pra casa após meus primeiros passeios, ainda não havia ninguém no apartamento. Daniel chegou depois, com um amigo turco. Disse que eles iam sair para um bar, perguntaram se eu gostaria de ir. Eu já sabia de ouvir falar, que pubs em Moscou eram bem chatos em relação à vestimenta dos clientes. Estava de jeans e com minha bota de caminhada, perguntei se havia algum problema e ele disse que não. Disse que não iriam voltar tarde, pois trabalhariam na manhã seguinte. Aceitei. Fomos de taxi, ficamos dando várias voltas, descemos e seguimos andando. Senti que o turco também não estava muito à vontade. Ao entrarmos numa travessa, o Daniel entrou numa porta que parecia ser um estabelecimento de orientais, com gôndolas com produtos, parecendo um daqueles pequenos mercados coreanos no Bom Retiro em São Paulo. Entramos atrás dele, era apenas um corredor. Ao final do corredor, um segurança revistava quem passava, e encaminhava para uma escada em caracol para o que parecia um porão. Devo confessar que fiquei meio tenso. Mas após descer a escada, havia lá em baixo um bar muito legal, Mendeleev, recomendo! Ficamos lá por um bom tempo, ambiente legal, decoração lembrava algo de medieval, música ambiente. Depois saímos andando, passamos por um mercado 24hs, e fomos para outro bar, esse mais tipo balada eletrônica. Ao entrarmos nesse, Daniel passou primeiro, e quando eu fui entrar o segurança me barrou com a mão espalmada no meu peito. “Niet!”(não!), disse ele. Daniel voltou e conversou, dizendo (acho) que eu estava com ele. Nessa hora o segurança saiu da frente e veio um senhor baixinho (metade da altura do segurança), olhou sério na minha cara e disse: “Next time, change your shoes!” (da próxima vez, mude seus sapatos). Senti ali a tal preocupação com o modo de vestir dos clientes. Entramos, ficamos na balada por um tempo (gostei menos dessa, preferia o bar), e depois pegamos um táxi e fomos para casa.
Mercado 24hs
Depois da segunda noite lá, acordei cedo para ir para o aeroporto, pegar o voo com conexão em Amsterdã, e depois Brasil. Precisei da ajuda do Daniel para agendar um táxi na madrugada (ainda não existia Uber na época), já deixou acertado o valor e tudo, porque o taxista – adivinha! – não falava nada de inglês… E assim terminou minha circulada pela Europa no verão de 2013…
E lá estávamos, no início da trilha após o passeio de que falei no post anterior, Nepal (parte 1).
Início da trilhaAnimação e disposição para passar pela primeira (de muitas!) ponte na trilha
A trilha começava em torno de 1000 metros de altitude, e tínhamos 4-6 horas de caminhada até nosso primeiro alojamento em Ghorepani, que ficava a 2874m de altitude, com uma vista espetacular das montanhas da região do Annapurna, incluindo o próprio.
Ao longo do caminho, muito verde, corredeiras, rios, pontes suspensas, bastante gente na trilha. Subindo também guias com mantimentos, dentre os quais inclusive galinhas vivas em gaiolas. Uma preocupação que tive a todo momento porque tinham me avisado: ao longo do percurso, vários lugares vendem água em garrafa, supostamente mineral. Foi dito que por vezes eles acabam reaproveitando garrafas com água de torneira ou dos rios. Para evitar dissabores, sempre fazia questão de eu mesmo verificar o lacre, e não aceitamos nenhuma garrafa que viesse com o lacre aberto. A última coisa que precisaríamos seria ter algum desarranjo no meio do caminho, já pensou?
Mais uma das várias pontesEscada de pedra, mais de 3000 degraus…Pequenas cachoeiras ao longo do percursoNão poderia deixar de montar meu totem de pedra, minha pequena reverência à NaturezaPequenas vilas ao longo da trilha
A ideia era dormir cedo, acordar às 4h da manhã para fazer uma trilha noturna até o topo Poonhill a 3210m de altitude, e ver o nascer do Sol por entre as montanhas. No alojamento não há muito o que fazer mesmo, tomar banho, comer, e ir dormir. E lá fomos nós, lanternas nas testas e nas mãos, dar boas-vindas ao Sol lá de cima.
Placa ao chegar no topo, antes do Sol nascerSol nascendo nas montanhas nepalesas
Lá em cima, uma banquinha vendendo chá e café, e o espetáculo da Natureza, gratuito, ia se descortinando… meu guia tirou uma foto minha sem que eu percebesse, enquanto eu estava tomando chá (limão, gengibre e mel, meu favorito na trilha). Essa foto é uma das minhas preferidas até hoje:
As melhores fotos são aquelas em momentos espontâneos, não?Vista que compensa ter acordado às 4hObservando as montanhasSelfie com montanhasVale comemorar, claro!Não somos os únicos malucos no mundo…Tirar selfie é a parte fácil… difícil é chegar até ali
Depois disso, descemos a montanha, pudemos tomar o café da manhã para mais um dia de trilha, 6hs de caminhada até Tadapani, já a 2710m de altitude. Depois de Tadapani, mais três dias de caminhada: Tadapani para Ghandruk (1940m), no dia seguinte para Tolka(1790m), para no último dia descermos até Phedi(830m), onde o carro nos pegaria para levar de volta a Pokhara. Caminho de volta com muitas paisagens bonitas, mata fechada, corredeiras de água por todo o caminho. A comida nos alojamentos ao longo do caminho não variava muito, muito arroz, frango, algumas frituras típicas. Uma noite que eu não aguentava mais, pedi batatas cozidas. Elas vieram servidas com casca e tudo…
Batatas para dar uma pausa nas frituras…Muitas plantações de arroz ao longo do caminhoPor lá também há escolas, e quadra com bela paisagem para se jogarEssas vilas mudaram muito pouco nos últimos 100 anosNosso último alojamentoCom o guia e carregador, que nos acompanharam por todos os diasLavanderia das montanhasUma alpinista sul-coreano financiou uma escola como reconhecimento pela ajuda dos sherpas pela subida a 16 montanhas no HimalaiaFinalzinho da trilhaPonte no final da trilha
Nessa noite jantamos em Pokhara, encontramos até uns pubs e restaurantes legais, num deles inclusive havia uma garrafa de Sagatiba, e conversei com o barman se ele sabia o que era, ele disse que era uma bebida do Brasil que o chefe havia comprado. “Sabe o que fazer com ela?”. Ele disse que não, meio sem graça. Expliquei que basicamente ele podia usar como usa a vodka, mas a mais famosa bebida era com gelo, limão e açúcar.
Jantar em PokharaMais uma cerveja nepalesa
No dia seguinte, pegamos o aviãozinho de volta para Kathmandu. Não havia lugar marcado na volta, então eu fiquei literalmente grudado no finger para ficar bem na frente, praticamente no cangote do piloto. Nosso último passeio em Kathmandu era um voo panorâmico para sobrevoar o Everest (já que não fomos até lá). Fomos cedo para o aeroporto, voos atrasaram porque estava muito fechado. Aí liberaram o primeiro avião (não era o nosso) para o Everest, e este informou que o tempo fechado deixou tudo sem visibilidade. Voltamos meio frustrados, mas tivemos o pagamento pelo voo devolvido. Os que foram no primeiro avião não tiveram essa sorte…
De uma maneira geral, foi uma experiência muito legal de estar tão longe de casa, física, metafórica e culturalmente falando, e estar em lugares tão únicos como aqueles. De lá fomos para o Butão, viagem que conto num próximo post. Espero que tenha gostado, até a próxima!
Chá quente no alto do Ghorepani, olhando para o Annapurna
Em 2014 resolvi que estava na hora finalmente de ir conhecer o Nepal. Depois da viagem para São Petesburgo, era a viagem no topo da lista de desejos. Uma viagem em que conheceria uma cultura bem diferente, distante metafórica e fisicamente do meu mundo cotidiano. Além disso, poderia fazer trilhas na região onde estão algumas das montanhas mais altas do mundo. Sem escalar nada, que não é muito a minha pegada. Peguei as dicas com a Tânia, uma amiga que conheci na viagem ao Monte Roraima, ela tinha ido ao Nepal e ao Butão algum tempo antes. Taí uma das melhores coisas de viajar bastante: conhecer pessoas com astral bom, que troquem experiências e dicas. Procurei um amigo “trilheiro” para dividir essa aventura, e o Carlos, amigo de longa data, topou a loucura.
Nos dias de preparação para a viagem, escrevi o seguinte post no Facebook:
“Preparando as coisas para a viagem, contando as horas… As pessoas têm me perguntado: “Por que Nepal?”. E a resposta tem sido: “E por que não?”…
O mundo é grande demais para conseguirmos conhecê-lo por inteiro, nossa existência por aqui é comparativamente curta demais. Dessa forma, acho que a experiência de vivenciar situações e culturas que são completamente diferente das nossas, do nosso dia-a-dia, do nosso lugar comum. A tecnologia tem tornado o mundo cada vez menor e menor, mas há algumas coisas que ainda não são transmitidas e faz-se necessário estar lá fisicamente, outros sentidos a serem exercitados, sair um pouco (ou bastante, depende do ponto de vista) da nossa zona de conforto. Ao menos para mim, isso faz parte de estar vivo e é patologicamente indispensável… E o Nepal traz tudo isso, junto com montanhas das mais altas e bonitas do mundo… e lá vamos nós…
— Setembro de 2014
Nosso último alojamento
Entrei em contato com a Maroon Treks e optamos pelo pacote de trekking Ghorepani-Poonhill, com algumas alterações. O roteiro incluiu 2 dias em Kathmandu (capital do Nepal), seguido de um voo para Pokhara (interior do país, região do Annapurna, famosa montanha), 6 dias de caminhada nas montanhas dormindo em alojamentos, depois voo de volta para Kathmandu. No dia seguinte, um voo panorâmico pelo Everest (a montanha mais alta do mundo), jantar de despedida em Kathmandu, e em seguida pegaríamos um voo para o Butão, mas aí já é uma outra estória…
A viagem de ida tinha que contar com uma conexão, não há voos diretos do Brasil para o Nepal. Acabamos escolhendo a escala em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, pela Etihad, era o voo mais em conta na época. Aí começaram os detalhes: as escalas de ida e volta seriam longas (12 e 8 horas respectivamente), então teríamos que ter um visto para pernoitar nos Emirados, num hotel pago pela companhia aérea. Fomos informados de que até existia um hotel dentro do aeroporto(se ficássemos lá não precisaríamos de visto), mas estava em reformas. Fizemos o procedimento junto à Etihad, que ficou responsável por isso. Chegando perto da data, nada do visto chegar. Dois dias antes do embarque, o meu chegou, mas o do Carlos não. Sem explicação. Então teoricamente eu poderia ir para o hotel e ele deveria ficar no aeroporto. Sem opções, embarcamos.
Depois de 14hs de voo, tendo dormido, zerado os filmes disponíveis que valiam a pena, chegamos em Abu Dhabi. Não podemos dizer que conhecemos a cidade (na verdade, cidade-Estado), só ficamos no aeroporto. Depois de ficar conversando para ver se havia alguma solução para o fato do Carlos estar sem visto, acabaram achando vagas para nós no tal hotel do aeroporto.
Entrada do hotel do aeroportoNa mesa do quarto, indicação da direção de Meca, para rezar.
No dia seguinte, embarque para o Nepal. Chegando no aeroporto de Kathmandu, a visão completamente diferente de outros aeroportos ao redor do mundo: nenhuma mala de rodinhas, somente mochilas, e das grandes. Estávamos na capital mundial dos mochileiros, com certeza. No caso do Nepal, pagamos pelo visto lá mesmo, no aeroporto, na chegada.
Mochilões para todos os lados…
Nosso contato estava aguardando no desembarque, fomos recepcionados com colares laranjas de boas-vindas e levados direto ao Hotel, para check-in e na sequência para o escritório da agência para o briefing do pacote. À noite, fomos para o bairro turístico tomar a nossa primeira cerveja Nepalesa (dizem que feita com águas do Himalaia), a Gorkha. Lager normal, nada espetacular. Caminhamos um pouco por ali, e já percebemos o trânsito louco e sem sinalização, mão inglesa, e a simplicidade do lugar, das construções e das pessoas. Um país bem pobre, com muito pouco para se investir em infrarestrutura.
Colar nepalês de boas-vindasCerveja nepalesa
Dia seguinte, city tour em Kathmandu, visitando alguns dos templos mais famosos, como o templo Hindu Pasupatinath, onde pudermos ver uma arquitetura e cores totalmente diferentes do que estamos acostumados, além de vacas circulando livremente (a vaca é um animal sagrado para eles).
Entrada do Pasupatinath TempleDetalhe da decoração no templo, com desenhos digamos, não convencionais para costumes ocidentais, com temática sexualSaindo do templo: nosso guia (de azul), Carlos (de branco), além da vaquinha cujo nome desconheço
Uma coisa que impressiona a nós, ocidentais, são os rituais funerários que ocorrem nesse tempo, à margem do rio. Os corpos são preparados ali e queimados ali mesmo, sobre o concreto. Uma maneira diferente, respeitosa à maneira deles. Os mais abastados conseguem queimar seus mortos no templo, os outros o fazem fora do templo, mais abaixo ao longo do rio.
Corpo sendo preparado para ritualCorpo sendo consumido pelas chamas, observado pelos parentes e amigosMacaquinho morador do templo, e corpos queimando ao fundo
Um outro templo muito famoso é o Boudanath Temple, também conhecido como “Templo dos Macacos” pela quantidade absurda de macaquinhos que vivem por ali. Chama a atenção os “Olhos de Buda” no teto do templo, além das dezenas de sinos de reza (prayer bells). Lá há também um atelier-escola de desenhos de mandalas, comprei uma que mandei emoldurar aqui no Brasil e fica em casa.
Macaquinhos circulam livremente… se não cuidar do seu lanche, já era…Prayer Bell gigante no templo BoudanathTeto do templo BoudanathTeto to templo BoudanathAs pessoas passam por esses sinos girando-os para fazer barulho, e entoando o mantra “Om mani padme hum” , que tenho no anel que uso até hojeAltar no templo Boudanath
O templo é muito bonito, embora bastante sujo, principalmente por conta das oferendas que ficam lá por dias, aparentemente. De qualquer forma, é um lugar imperdível numa passagem por Kathmandu.
Outro lugar que visitamos é a Patan Durbar Square, cheio de templos menores, todos com muitas decorações em madeira esculpida (carving). Infelizmente, boa parte desses templos em Kathmandu foram seriamente danificados, alguns completamente destruídos, alguns meses após nossa visita, por causa do terremoto de 2015, conforme pode ser visto nas fotos aqui e aqui.
Patan Durbar SquarePatan Durbar SquarePatan Durbar SquarePatan Durbar SquareDetalhe de escultura em templo da Patan Durbar Square. Figuras de posições sexuais são comumente representadas por lá.
No dia seguinte era o dia de iniciarmos a trilha, 6 dias em completo isolamento caminhando pelas montanhas. Para tanto, fomos logo cedo ao aeroporto de Kathmandu para pegar o avião para Pokhara, na região oeste do país. O terminal doméstico do aeroporto é praticamente um grande galpão, tijolos aparentes, os guichês são de plástico, tipo daqueles de feiras de negócios. Fomos pela companhia Simrik Airlines. A atendente que nos recepcionou no finger e nos acompanhou até a aeronave era a mesma do check-in. Operação bem enxuta mesmo… O avião era um bimotor de 19 lugares, sendo que as primeiras 8 fileiras tinham somente um assento de cada lado (um em cada janela), e a última tinha 3 poltronas, bem apertadas. E era nessa última fileira os nossos lugares (eu, Carlos e o guia). Foi o menor avião no qual entrei na vida. Principalmente depois de ele ficar lotado, cheio de europeus de mais de 1,80 de altura, a sensação claustrofóbica apertou… respira fundo e vamos lá…
Entrada do terminal doméstico do aeroporto de Kathmandu Check-in da Simrik AirlinesAvião que nos levou a PokharaAeroporto de Pokhara
Bom, lá estávamos prontos para iniciar a trilha, um carro estava nos aguardando no aeroporto, no próximo post conto como foi essa parte da aventura… até lá!
Cristiano Rodrigues - Canto Virtual 
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